7 отличных способов угодить рассаде
1. Контейнер
Использовать можно почти любой контейнер для рассады. Главное, чтобы в нем были дренажные отверстия. Деревянными лучше не пользоваться. Надо менять деревянные ящики хотя бы каждые два года, так как на них накапливаются болезнетворные бактерии. Рассада помидор всегда будет зараженной фитофторой, перцы – вертицеллезным увяданием, капусты – слизистым бактериозом и .т.д.
Лучше всего использовать небольшие пластиковые лотки или плошки. Крупные семена можно высевать в лотки с ячейками или в торфоперегнойные горшочки.
2. Компост
Лучший компост - свой. Уже много раз убеждался, что в покупном есть и вредители и нематоды. В общем все то же, что и в самодельном. Его легко сделать из соломы или листьев, или смешать солому с опавшей листвой и полить «Возрождением» - за пару месяцев компост будет готов. Осенью компост запасают в мешочки или ведра, чтобы не пришлось зимой долбить ломом.
Наполните контейнер компостом на 1,5 см ниже краев и слегка примните его поверхность дощечкой, компост, увлажните.
3. Глубина посадки
Мелкие семена не присыпайте, крупные присыпьте компостом или нейтрализованным торфом на глубину, равную двум диаметрам семени. Присыпайте семена ровным слоем. После присыпки слегка примните его поверхность. Накройте лоток или горшок с семенами крафт-бумагой и положите сверху стекло. Если бумага отсыреет, поменяйте ее.
4. Температурный перепад
Семена большинства культур прорастают при температуре 17-19° С. Но оптимальная 22-25С. Сразу после появления всходов температуру нужно сбить до 16-18С. Иначе проростки слишком бурно будут расти, не развив корни. Истратив запас питания в семени полягут или совсем помрут.
5. Освещение и полив
До появления всходов лучше держать ящики в темноте под стеклом или обмотав специальной пленкой – светофильтром. Как только появятся всходы, снимите пленку и приподнимите стекло. И сразу же перенесите контейнер в хорошо освещенное место, куда не попадают прямые солнечные лучи. Лотки и горшки, расположенные на подоконнике, нужно раз в два дня поворачивать. Не давайте компосту пересыхать. Для полива лучше использовать опрыскиватель, дающий тонкие струи.
6. Пикировка
В фазе двух настоящих листьев сеянцы пикируют в лотки, небольшие горшки или рассадочные ящики с ячейками. В горшках и лотках сеянцы располагают на расстоянии 2,5-4 см один от другого. После пикировки лотки один - два дня держат в тени при температуре 9-11° С, поливают по мере необходимости.
7. Закаливание
Когда рассада после пикировки окрепнет, ее начинают закаливать, чтобы подготовить к пересадке в открытый грунт. Для этого усиливают проветривание, а затем переносят рассаду в не отапливаемый парник. В течение одной-двух недель форточки в парнике держат закрытыми, затем в сухие дни, когда нет мороза, начинают их приоткрывать. В течение недели перед высаживанием рассады форточки оставляют открытыми на ночь. Рассаду, выращенную на подоконнике, сначала переносят в не отапливаемое помещение, затем выставляют на несколько дней в сад и лишь после этого высаживают.
Использовать можно почти любой контейнер для рассады. Главное, чтобы в нем были дренажные отверстия. Деревянными лучше не пользоваться. Надо менять деревянные ящики хотя бы каждые два года, так как на них накапливаются болезнетворные бактерии. Рассада помидор всегда будет зараженной фитофторой, перцы – вертицеллезным увяданием, капусты – слизистым бактериозом и .т.д.
Лучше всего использовать небольшие пластиковые лотки или плошки. Крупные семена можно высевать в лотки с ячейками или в торфоперегнойные горшочки.
2. Компост
Лучший компост - свой. Уже много раз убеждался, что в покупном есть и вредители и нематоды. В общем все то же, что и в самодельном. Его легко сделать из соломы или листьев, или смешать солому с опавшей листвой и полить «Возрождением» - за пару месяцев компост будет готов. Осенью компост запасают в мешочки или ведра, чтобы не пришлось зимой долбить ломом.
Наполните контейнер компостом на 1,5 см ниже краев и слегка примните его поверхность дощечкой, компост, увлажните.
3. Глубина посадки
Мелкие семена не присыпайте, крупные присыпьте компостом или нейтрализованным торфом на глубину, равную двум диаметрам семени. Присыпайте семена ровным слоем. После присыпки слегка примните его поверхность. Накройте лоток или горшок с семенами крафт-бумагой и положите сверху стекло. Если бумага отсыреет, поменяйте ее.
4. Температурный перепад
Семена большинства культур прорастают при температуре 17-19° С. Но оптимальная 22-25С. Сразу после появления всходов температуру нужно сбить до 16-18С. Иначе проростки слишком бурно будут расти, не развив корни. Истратив запас питания в семени полягут или совсем помрут.
5. Освещение и полив
До появления всходов лучше держать ящики в темноте под стеклом или обмотав специальной пленкой – светофильтром. Как только появятся всходы, снимите пленку и приподнимите стекло. И сразу же перенесите контейнер в хорошо освещенное место, куда не попадают прямые солнечные лучи. Лотки и горшки, расположенные на подоконнике, нужно раз в два дня поворачивать. Не давайте компосту пересыхать. Для полива лучше использовать опрыскиватель, дающий тонкие струи.
6. Пикировка
В фазе двух настоящих листьев сеянцы пикируют в лотки, небольшие горшки или рассадочные ящики с ячейками. В горшках и лотках сеянцы располагают на расстоянии 2,5-4 см один от другого. После пикировки лотки один - два дня держат в тени при температуре 9-11° С, поливают по мере необходимости.
7. Закаливание
Когда рассада после пикировки окрепнет, ее начинают закаливать, чтобы подготовить к пересадке в открытый грунт. Для этого усиливают проветривание, а затем переносят рассаду в не отапливаемый парник. В течение одной-двух недель форточки в парнике держат закрытыми, затем в сухие дни, когда нет мороза, начинают их приоткрывать. В течение недели перед высаживанием рассады форточки оставляют открытыми на ночь. Рассаду, выращенную на подоконнике, сначала переносят в не отапливаемое помещение, затем выставляют на несколько дней в сад и лишь после этого высаживают.
18.02.2016
Просмотров: 2260
